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静岡のアメカジウェア専門店



WAREHOUSE

FACTORY TOUR Ⅰ

フランネルシャツにみるウエアハウスの真髄


ロングセラーを誇る、ウエアハウスのネルシャツは
"オーセンティックに日常的に着られるネルシャツを!"という
コンセプトで作られる。今回はそのネルシャツに込められた
ウエアハウスの熱い想いを紐解いていく。





「ウエアハウスのネルシャツの最大の特徴はセルビッジ付きの
生地を使っていることですが、セルビッジの有無に重点を
置いている訳ではないんです。あくまで分かりやすい
アイコン的なディテールとして謳っているだけであって・・・。
我々が求めたのはあくまでヴィンテージと同じ風合いの生地を作ること。
つまり太さにムラがある単糸の特徴をそのまま生地で表現したいんです。
そのためには旧式の力織機が必要不可欠で、セルビッジが付いていることは、
あくまで副産物でしかないんですよ」と広報の藤木は説明する。
そんなヴィンテージの風合いを求めて作ったこのフランネルシャツは、
ジーンズやスウェットと同様にウエアハウスの代名詞となっている。
高速で織れる近代的な織機に比べて旧式織機は生産スピードが遅いため、
一日に織れる反数が極端に少なく、非効率という問題から国内でも
限られた工場にしか現存していないという。
また昔ながらの技法を採用しているため、糸切れの管理や、
糸のテンションの調整など織機が動いている間、
常に熟練者が付き添わなければならないのだ。
しかし、手間をかけてゆっくりと織り上げられたその生地は、
肉厚ながらも柔らかい、ヴィンテージらしい風合いを持っている。




ヴィンテージ同様、ウエアハウスのネルシャツは、
裾の三角マチ部分にセルビッジを使っているのが特徴。
ちなみにマチは前後の身ごろの縫製が裂けることを防ぐためのディテール


ジーンズはもちろんのこと、ウエアハウスがプロダクツを生み出すにあたり、
生地作りと縫製仕様にこそ、彼らのアイデンディティが注入されている。
そこで間もなく新作が登場するフランネルシャツを例に取りフォーカスしていく。

その縫製工場は岡山県児島エリアの住宅街に佇んでいる。
創業1966年という老舗の宝縫製は、シャツ専門に縫製するファクトリーだが、
ワークシャツのような厚手のシャツを主に手掛け、ウエアハウスの
ワークシャツを一手に担っているという。

「ウエアハウスさんは毎シーズン生地や縫製仕様が異なるので
苦労する部分もあるけれど、
我々自身も勉強になるんですよ」と工場代表の中道智さん。
彼はウエアハウスが絶大な信頼を寄せている人物で、
長年同ブランドのネルシャツやワークシャツを担当しているパートナー。
工場には、ミシンはウエアハウスのシャツだけを縫うために、
インチセッティングが施されたミシンが設置される(通常日本はミリ設定)。
そのため右上の写真のような脇部分の巻き縫い幅は
7/32インチ(0・56センチ)に設定。
裏側に出る環縫いもシャツらしい張力の効いたものに。
その仕上がりはまさに旧きよき時代感のあるアメリカらしい縫製なのだ。





またフランネルの生地自体にもブランドの強い想いが注入される。
いまや日本に限られた地域にしか残っていない旧式の力職機。
これによって生まれる副産物がセルビッジ。
ジーンズはセルビッジ、Tシャツは丸胴というように、ディテールでプロダクトの旧さの度合いを
判別されがちだが、ウエアハウスが求めるのは、その先にある生地の風合い。
デニム同様に旧いネルシャツの生地を織っていた糸は不均一なムラ糸。
その糸を現代の新しい織機を使用して強いテンションをかけて織ると
ヴィンテージとはかけ離れた生地になってしまう。
つまり単糸が持つ本来の風合いが損なわれてしまうのだ。
そのため力織機で織る最大のメリットは、セルビッジを持った生地を生み出すことではなく、
糸本来が持つ凹凸を損なわない生地というわけなのだ。

生地と縫製。これがウエアハウスのアイデンティティのひとつと言えるだろう。





タテ、ヨコともに違う染色方法で染められた数種類の単糸が力織機にセットされる。
色違いのヨコ糸を積んだシャトルが、パンチカードの配列に
従って糸を運び、ゆっくりと柄が構成されていく









生地の表には微起毛、裏には深い起毛を施すことで、
温かみのある風合いが生まれる。
着こむほどに起毛が束ねられ、ヴィンテージのような風合いが生まれていく




アメリカのワークウェアを追及して生産される縫製仕様




肩、脇部分にかけての巻き縫いの幅は7/32インチ(0.56センチ)に設定。



左身頃の生地をラッパに入れて折り曲げて縫製される前立て。立体感のある仕様が特徴的。




力織機で作られた証ともいうべきセルビッジ付きのマチ。
ただしウエアハウスはセルビッジ生地を強調したいのではなく、
力織機による生地の風合いを求めて生まれたものとして捉えている。




今回の取材で工場では前立て部分をラッパ(縫製する際に使用する金属のガイド)に
通し縫製する現場に立ち会えた。手作業でしかできない手間のかかる縫製箇所だ。




柄によって使い分けているボタン。
天然素材から耐久性の向上により生産された1950年代前後のデザインを採用。
細かな柄の黒とアイボリーのボタンは別注したもの




ポケットは角が丸くなっているタイプと斜めにカットされたタイプが存在する。
またフラップにはペン差しがないものも展開。
徹底してディテールを使い分ける姿勢には脱帽。


WAREHOUSE / Lot 3104 C-TYPE

アメリカンカジュアルらしい雰囲気を持つ、ブルーとレッドで構成された大柄。
ポケットは角をカットしたようなエッジを効かせたデザイン。




 
アウトラインのくびれが特徴的な
襟のデザイン。50〜60年代を
彷彿させるカタチで
ワークシャツながらも上品な印象を受ける
  通常はセンチだが、アメリカの縫製に倣い
すべてインチで計算され縫製している
巻き縫いが重なる肩の部分などは
高い技術が求められる
     
 
ウエアハウスの定番ネルシャツは
柄によってポケットのカタチが異なる
こちらは角が鋭角にカットしたタイプで
ポケット柄をバイアスにしている
  ヴィンテージのシャツに倣い、
生地の裏側には起毛を施すことで
生地に膨らみが生まれ
表面に織り目が立つ
力織機ならではの肌触りを高めている
     
 
ヴィンテージのタグデザインを
イメージした織りネームを
採用している
シャツらしく首まわりの
サイズを表記している
  柄によって使い分けているボタンは
50年代頃のデザインをイメージしている
こちらはやや濃いクリーム色で
細かく刻みの入ったデザインを採用


ウエアハウスネルシャツ Lot 3104 A柄

WAREHOUSE / Lot 3104 A柄
O/R ¥19,500+TAX ・ O/W ¥20,000+TAX
経糸:ムラ糸10番3本引揃え

一枚は持っておきたい王道のバッファローチェック柄。
ポケットはフラップポケットが付かないシンプルなタイプを採用。
ボタンはマーブル模様がアクセント
に。


ウエアハウスネルシャツ Lot 3104 B柄

WAREHOUSE / Lot 3104 B柄
O/R ¥19,500+TAX ・ O/W ¥20,000+TAX
経糸:ムラ糸10番3本引揃え
緯糸:ムラ糸8番2本引揃え/裏起毛

シックな色合いのパターンを採用しているため、
どんなコーディネイトにもマッチしそうなネルシャツ。
フラップ付のポケットは角が丸いデザインを採用



ウエアハウスネルシャツ Lot 3104 C柄

WAREHOUSE / Lot 3104 C柄
O/R ¥19,500+TAX ・ O/W ¥20,000+TAX
経糸:ムラ糸10番3本引揃え
緯糸:ムラ糸8番2本引揃え/裏起毛

アメリカンカジュアルらしい雰囲気を持つ、
ブルーとレッドで構成された大柄。
ポケットは角をカットしたようなエッジを効かせたデザイン。



ウエアハウスネルシャツ Lot 3104 D柄

WAREHOUSE / Lot 3104 D柄
O/R ¥19,500+TAX ・ O/W ¥20,000+TAX
経糸:ムラ糸10番3本引揃え
緯糸:ムラ糸8番2本引揃え/裏起毛

欧風なタータンチェックが特徴的なネルシャツ。
バイアス使いのフラップポケットや、黒いボタンが
引き締める印象を打ち出している。



ウエアハウスネルシャツ Lot 3105

WAREHOUSE / Lot 3105
O/R ¥19,500+TAX ・ O/W ¥20,000+TAX
経糸:ムラ糸10番単糸
緯糸:ムラ糸8番単糸/裏起毛

新たな品番として追加となったアンクルサム型のネルシャツは、
左右非対称のポケットが目を惹く
鮮やかなサックスや秋らしいレッドなど新鮮な配色を展開




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